Nachdem ich
Panama-Stadt und Colón besucht hatte, führte mich die Pressereise weiter nach
Portobelo, das
von der OMPT in ihr Weltweites Netzwerk der Aufstrebenden Reiseziele aufgenommen wurde. Ich gebe zu, dass ich damals noch nicht genau wusste, wohin ich fuhr. Ohne jede Vorinformation konnte ich mir nur vorstellen, was mich erwarten würde. Und zu meiner Überraschung war meine erste Erfahrung dort weder historisch noch touristisch. Sie war gastronomisch.
Ich kam am Abend an und ging direkt ins
Mamaniva, ein Restaurant am Meer am
Playa La Angosta. Während die Trommeln des Congo im Hintergrund klangen, probierte ich ein
Ceviche, das so frisch war, fast wie Sonnenschein, obwohl es Nacht war. Danach kamen Meeresfrüchte mit Kokosreis und Bohnen, eine Kombination, die mir vertraut klingt, aber die Karibik in Aroma und Geschmack übersetzt. Verschiedene Arten von Kokoskonfekt als Nachtisch schlossen diese erste kurze Einführung ab. Es war klar, dass ich keine Küche kennengelernt hatte, die gemacht wurde, um Touristen zu beeindrucken. Alles wurde einfach serviert, ohne Luxus, aber in diesem Moment wusste ich bereits, dass ich
ein Essen voller Geschichte probiert hatte.
Ich verließ das Abendessen, ohne Portobelo noch zu verstehen, aber ich hatte schon begonnen, die Stadt zu spüren. Am nächsten Tag begann sie sich auf eine andere Art zu zeigen. Ich wachte mit dem Blick auf das Karibische Meer auf, im
El Bongo Hotel Boutique, mit dem Gefühl, fast über dem Wasser zu schweben. Der Wind war stärker als gewöhnlich. Ein Sturm bewegte sich über das Meer, und seine Auswirkungen erreichten auch uns und verhinderten, dass ich dieses Privileg so genießen konnte, wie ich es gern getan hätte. Trotzdem war es ein klares Zeichen, wo ich war: so nah am Wasser, das Rauschen der Wellen zu hören und früh morgens die salzige Luft zu spüren. In Portobelo ist das Meer immer präsent.
Nach diesem Erwachen mit dem bewegten Meer tauchte ich in die Geschichte der Stadt ein, genauer gesagt im Museo de la Memoria Afropanameña, das im alten Zollgebäude untergebracht ist. Dort begann sich Portobelo klarer zu zeigen. Die Stadt ist ein historischer Hafen der karibischen Küste Panamas, wo koloniale Festungen, transatlantischer Handel und afrostämmige Traditionen sich vermischen. Fotos, Dokumente und Objekte erzählen Geschichten, die mit der Congo-Kultur verbunden sind, die von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt wurde. Aus dieser Tradition entstand die interessante Figur des Diablo Congo, eine Theaterfigur, die die unterdrückenden Kräfte der Kolonialzeit verkörpert. In den Aufführungen provoziert er, droht er, macht er Lärm, aber er gewinnt nie. Die Botschaft muss nicht laut gesagt werden: In Portobelo wurde der Widerstand zu lebendiger Kultur.
Um dieses Verständnis zu vertiefen, gingen wir weiter zur
Oficina de Turismo, bekannt als
La Casa Amarilla. In dem restaurierten Kolonialgebäude gibt es ein kleines, aber sehr gut strukturiertes Besucherzentrum. Die Ausstellung zeigt klar die wichtigsten historischen und kulturellen Meilensteine der Stadt. Der Bereich über Gastronomie, der strategisch in der Küche des Hauses platziert ist, zog besonders meine Aufmerksamkeit auf sich. Auf einem interaktiven Bildschirm konnte man die Zubereitung einiger der symbolischsten lokalen Gerichte verfolgen. Darunter das Fufú. Ich schaute mir die Schritt-für-Schritt-Anleitung an, ohne zu ahnen, dass es wenige Stunden später der Hauptdarsteller auf meinem Tisch sein würde. Vorerst war es nur ein weiteres Element der auf dem Bildschirm gezeigten Tradition.
Im weiteren Verlauf des Spaziergangs durch die Altstadt erreichten wir das
Fuerte Santiago de la Gloria, auch bekannt als
Santiago el Viejo. Im 17. Jahrhundert erbaut, um die Bucht vor ständigen Piratenangriffen und rivalisierenden Mächten zu schützen, ist das Fort Teil des Verteidigungssystems, das die Stadt zu einem Schlüsselelement des spanischen Imperiums in der Karibik machte. Von dort aus, mit weitem Blick aufs Meer, das heute von Segelbooten durchzogen wird, ist es schwer vorstellbar, wie damals Schiffe am Horizont auftauchten. Aber man versteht, warum dieser Küstenabschnitt so umkämpft war.
Nach der stillen Erhabenheit des Forts kehrt Portobelo in seinen Alltag zurück, wo
bunte Busse durch die Straßen fahren wie bewegliche Galerien. Bemalt mit lebhaften Bildern, Sprüchen und Volksreferenzen, sind sie Teil der Landschaft und der lokalen Identität und erinnern daran, dass die Ästhetik der panamaischen Karibik im Alltag pulsiert. Auf dem zentralen Platz bekommt meine Reise eine weitere Geschmacksschicht. Ich probierte frittierten Maniok, schön knusprig außen und weich innen, und Kokoskaramell, genau süß genug. Diese kleinen Köstlichkeiten wecken sofort mein affektives Gedächtnis. Der Nordosten Brasiliens trägt Ähnlichkeiten mit so vielen Orten der Welt, und ich habe das Glück, diese Verbindungen auf so vielen von ihnen probieren und erkennen zu können.
In meiner zweiten Nacht in Portobelo war das Abendessen am Meer im
Morada de la Bruja wie eine Zusammenfassung von allem, was ich bis dahin gesehen hatte, in einem Gericht: dem
Fufú. Und in diesem Moment fragt ihr euch sicher, was das ist. Ich erkläre: Es ist eine dicke Suppe, sehr sättigend, auf Basis von Fischbrühe, Yams, Kochbanane und möglicherweise anderen Knollen, die fast zu einem Brei gekocht werden. Kurkuma, Koriander und Kokosmilch bringen Farbe, Aroma und Geschmack, während das Gericht mit einem schönen Stück gebratenem Fisch gekrönt wird. Was für ein gastronomisches Kunstwerk. Mit einer Beilage aus Kokosreis bestätigte mir schon der erste Löffel, dass die Geschichte hier lebendig bleibt und dass das Fufú die Essenz eines Ortes ist, der widersteht. Als Nachtisch versüßte ich mir den Mund mit einem
Enyucado, was man auf deustch Maniok-Kuchen nennen könnte.
Wie ist es möglich, sich in so kurzer Zeit so vertraut zu fühlen?
Mein letzter Tag in der Stadt begann vor dem Santuario Jesús Nazareno, wo sich das Bild des Cristo Negro de Portobelo befindet, eines der verehrtesten in Panama und Mittelpunkt einer der größten religiösen Wallfahrten des Landes, die jedes Jahr am 21. Oktober stattfindet. Von dort gingen wir weiter zur Casa de la Cultura Congo, einem öffentlichen, offenen und inklusiven Raum, der gegründet wurde, um den Reichtum der afrostämmigen Kultur Panamas zu fördern und zu bewahren. Dort fanden wir Ausstellungen, Kunstwerke und Handwerk sowie Ateliers mit Menschen, die buchstäblich mit den Händen arbeiten. Ein Ort, an dem Tradition zu Inspiration und Möglichkeit für alle wird.
Während meines Aufenthalts in Portobelo konnte ich beobachten, wie die Congo-Kultur im Alltag der Gemeinschaft lebt, besonders in Räumen wie der
Escuelita del Ritmo, wo die lokale Bevölkerung aktiv an der
Bewahrung der Traditionen teilnimmt. Diese kleine Schule, ein echter Schatz, war unser letzter Halt auf dieser Reise durch Portobelo.
Seit 15 Jahren nutzt die Initiative Musik als Werkzeug für soziale Inklusion und Wandel, indem sie Kinder und Jugendliche der Stadt ermutigt, Protagonisten ihrer eigenen Kultur zu werden und dadurch ihre Identität zu stärken und ihre Lebensqualität zu verbessern. Diese Erfahrung zeigt, welche wichtige Rolle kulturelle Praktiken beim Aufbau von Zugehörigkeitsgefühl und bei der sozialen Entwicklung lokaler Gemeinschaften spielen können.
Auf dem Weg zum Ende dieses Geschmackserlebnisses von Portobelo wurden wir mit einer Congo-Aufführung einer Gruppe von Kindern beschenkt, die deutlich machte: Wenn es nach ihnen geht, wird die Congo-Kultur lebendig und pulsierend bleiben. Ein echtes Geschenk. Vor diesen kleinen Hütern des Rhythmus verstand ich, dass Portobelo ein Ort der Kontinuität ist, nicht nur der Erinnerung. Die Congo-Kultur überlebt nicht nur in den Wänden der Museen. Sie schwingt in den Trommeln, in den Küchen, auf den Plätzen und in den Händen der Kinder, die von klein auf den Wert ihrer eigenen Geschichte lernen.
Mehr als Landschaften und Traditionen hat die Erfahrung in Portobelo gezeigt, wie eng Kultur mit Identität verbunden ist und damit, wie eine Gemeinschaft sich erkennt und gemeinsam stärkt. Wenn ich am ersten Tag ankam, ohne genau zu wissen, wohin ich fuhr, verließ ich die Stadt mit dem Gefühl, etwas Wesentliches probiert zu haben. Zwischen Trommeln und Geschmack offenbarte sich Portobelo wie ein gutes Rezept: mit Zeit, Schichten der Geschichte und viel Zuneigung. Und der Geschmack, der bleibt, ist nicht nur der des Fufú oder des Enyucado, sondern der eines Ortes, der es verstanden hat, Widerstand in Identität und Tradition in Zukunft zu verwandeln.
Mehr Informationen findest du hier:
❗❗❗ Raphanomundo war auf Einladung der OMPT in Panama. Wir haben an der 11. Ausgabe des Premio Pasaporte Abierto und anderen Aktivitäten teilgenommen.
