Im Nordwesten Argentiniens, zwischen Salta, Santiago del Estero und Catamarca, liegt Tucumán. Die Provinz ist klein, aber mit einer riesigen Geschichte und Kultur.
Mein Besuch dort dauerte nur einen Tag. Aber das war genug, um zu verstehen, dass Tucumán viel mehr ist als der Name "Garten der Republik" vermuten lässt. Zwischen der Erinnerung an Mercedes Sosa, der Geschichte der argentinischen Unabhängigkeit, der Tradition der Zuckerindustrie und einer Nacht voller Musik und Empanadas, war das einer dieser Orte, an denen jede Station zur nächsten Geschichte geführt hat.
Museo Mercedes Sosa
Mein erster Halt in der Stadt war vielversprechend, im Museo Mercedes Sosa Casa Natal. Dieses Museum steht genau dort, wo die Sängerin 1935 geboren wurde und bis zu ihrem 17. Lebensjahr lebte. Das Haus gehörte seit 1880 der Familie und stand jahrzehntelang leer, bis es wieder aufgebaut und 2021 als Museum eröffnet wurde, mit Erinnerungen von Geschwistern und Familienmitgliedern der Künstlerin in den verschiedenen Räumen.
Für jemanden wie mich, der sich sehr für Musik interessiert, hat dieser Ort ein besonderes Gewicht. Es geht nicht nur darum, die Karriere der argentinischen Sängerin kennenzulernen, sondern durch die Räume des Hauses zu gehen, in dem sie geboren wurde und ihre ersten 17 Lebensjahre verbrachte.
Mercedes Sosa, auch La Negra genannt, war eine der größten Stimmen des lateinamerikanischen Folklore und eine der großen Figuren der sogenannten Nueva Canción, einer Bewegung, die populäre Musik mit politischem Engagement in Lateinamerika verband. Sie lebte während der argentinischen Militärdiktatur viele Jahre im Exil in Europa und kehrte 1982 in ihr Land zurück. Sie sang weiter, bis sie 2009 starb.
Vielleicht ist es gerade deshalb so besonders, dieses Haus zu betreten und zu wissen, was später passieren würde. Dort gab es noch nicht die große Stimme, zu der Argentinien sie später machte. Dort war nur das Haus des Mädchens, das an diesem Ort geboren wurde, Jahrzehnte bevor ihre Kunst die Welt eroberte.
Trotzdem ist es eher ein Museum als ein Haus, für alle, die sich ein Haus-Museum wie die Casa Azul von Frida Kahlo in Mexiko-Stadt vorstellen. Die Räume wurden neu gestaltet, und das Erlebnis konzentriert sich viel mehr auf die Karriere der Künstlerin als auf die Erhaltung des Hauses genau so, wie es damals war.
Museo de la Industria Azucarera
Die Geschichte des Zuckerrohrs in Tucumán war mir schon vor dem Besuch des Museums vertraut. Da ich aus Recife, Pernambuco, komme, bin ich damit aufgewachsen, zu wissen, wie stark dieser Anbau eine ganze Region prägen kann. Deshalb war das Museo de la Industria Azucarera, untergebracht in der Casa Obispo Colombres, einer der Besuche, bei denen ich während der Reise am meisten an Brasilien gedacht habe.
Das Herrenhaus aus dem Ende des 18. Jahrhunderts liegt mitten im Parque 9 de Julio. Dort installierte der Bischof José Eusebio Colombres im Jahr 1821 die erste Zuckermühle von Tucumán und begann damit eine Industrie, die bis heute einen großen Teil der Wirtschaft der Provinz trägt. Das Haus wurde 1941 zum Nationalen Historischen Denkmal erklärt, und der Eintritt ist kostenlos.
Gleich am Eingang empfängt die Besucher eine hölzerne Zuckermühle, die früher in den Zuckerfabriken benutzt wurde. Im Inneren kann man gut erhaltene Gegenstände und Möbel aus jener Zeit sehen.
An einer Stelle in der Ausstellung gibt es einen Bereich, in dem der Ruß vom Verbrennen des Zuckerrohrs nachgebildet wird, und es war unmöglich, das nicht zu spüren. In diesem Moment fühlte sich Tucumán gar nicht mehr so weit weg von Recife an. Geschichten, die in verschiedenen Ländern passiert sind, aber ähnliche Spuren desselben Produkts tragen. Ich bin von dort mit dem Gedanken weggegangen, wie das Zuckerrohr so unterschiedliche und gleichzeitig so wiedererkennbare Identitäten geformt hat, von einem Ende des Kontinents zum anderen.
Casa Histórica de la Independencia
Ich habe auch die Casa Histórica de la Independencia besucht, liebevoll "la casita de Tucumán" genannt. Dort haben die Abgeordneten des Kongresses von Tucumán am 9. Juli 1816 die Unabhängigkeitserklärung Argentiniens unterschrieben.
Das ursprüngliche Haus wurde in den 1760er-Jahren von der Familie von Francisca Bazán de Laguna gebaut und später an die revolutionäre Regierung vermietet, die es für ihre Sitzungen nutzte. Der Spitzname "casita" (kleines Haus) entstand aus einer fast ironischen Situation. 1874 kaufte der Staat das Grundstück und baute drumherum ein riesiges Gebäude für die Post und das Telegrafenamt, wobei fast alles abgerissen wurde, außer dem Salón de la Jura, dem Saal, in dem die Unabhängigkeit proklamiert worden war. Dieser kleine, einfache Saal, umgeben von diesem riesigen Gebäude, wurde liebevoll "die Casita" genannt, und der Name hat sich im ganzen Land durchgesetzt.
Einer der Höhepunkte des Besuchs ist der Patio de Homenajes, im hinteren Teil des Hauses. Dort zeigen zwei große Bronzereliefs, ein Werk der Bildhauerin Lola Mora aus Tucumán, deren Museum ich in Jujuy besucht habe, die Mairevolution von 1810 und die Unabhängigkeitserklärung von 1816. Die Werke wurden 1903 von Präsident Julio Argentino Roca in Auftrag gegeben.
1941 wurde das gesamte Gebäude zum Nationalen Historischen Denkmal erklärt, und 1943 gab der Wiederaufbau dem Haus ein Aussehen, das dem Original von 1816 sehr nahekommt, dasselbe, das noch heute zu sehen ist. Der Eintritt ist kostenlos, und es gibt sogar eine Licht- und Tonshow, die die Ereignisse jenes historischen Tages nachstellt.
Ein nächtlicher Spaziergang durch das historische Zentrum
Am Abend legte sich der Nieselregen gemütlich über die Stadt und gab Tucumán ein schönes, leicht melancholisches Gefühl von Spätwinter. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, durch das historische Zentrum zu spazieren, das sich ganz um die Plaza Independencia konzentriert.
Ich bin an der Kathedrale vorbeigekommen, die Nuestra Señora de la Encarnación gewidmet ist, und habe von außen die Casa de Gobierno gesehen, erbaut zwischen 1908 und 1912, mit ihrer imposanten Fassade und ihren vier Kuppeln. Danach bin ich zum Teatro Mercedes Sosa weitergegangen, das von 1946 bis 1992 als Kino funktionierte, bevor es renoviert und 2014 unter dem Namen der Sängerin wiedereröffnet wurde. Es ist interessant, daran zu denken, dass ihr Name in genau diesem historischen Zentrum an mehr als einem Ort auftaucht.
Dieser ganze Spaziergang war nur möglich, weil ich im Amerian übernachtet habe, einem gut gelegenen Hotel, nur wenige Meter von der Plaza Independencia entfernt. Das machte es leicht, das Zentrum zu Fuß zu erkunden, sogar im Nieselregen.
Musik und Empanadas in der Peña El Cardón
Ich konnte nicht gehen, ohne die Nacht von Tucumán kennenzulernen. Also bin ich zum Abendessen in die Peña El Cardón gegangen, 1947 von einer Gruppe lokaler Künstler und Intellektueller gegründet und heute in einem kolonialen Herrenhaus aus dem späten 18. Jahrhundert in der Straße Las Heras untergebracht. Es ist ein traditioneller Treffpunkt in der Stadt, bekannt sowohl für die Musikszene als auch, vor allem, für die Empanadas.
Und die Empanadas, Leute, waren ohne Zweifel mit die besten, die ich auf der ganzen Reise gegessen habe. Frittiert, gut gewürzt, und mit einer Besonderheit, die ich genau dort entdeckt habe, sie werden mit Zitrone serviert, zum Darüberpressen. Das macht total Sinn, denn Tucumán gilt auch als die Welthauptstadt der Zitrone, die größte Produzentin und Verarbeiterin dieser Frucht weltweit. Der säuerliche Geschmack gleicht die Fettigkeit der Frittierung gut aus und gibt einen Geschmack, der sich komplett von dem unterscheidet, was ich bisher in anderen Teilen Argentiniens probiert hatte.
Als Alfonsina y el Mar zu spielen begann, war ich genau im richtigen Moment, um den Tag ausklingen zu lassen. Nach Mercedes Sosa, nach der Geschichte der Unabhängigkeit, nach der Erinnerung an das Zuckerrohr und natürlich nach den Empanadas, fühlte es sich an, als würde diese Live-Musik alles zusammenbringen, was ich in Tucumán in nur wenigen Stunden erlebt hatte. Tucumán hat mich auf jeden Fall überrascht. Garten der Republik, ja. Aber für mich vor allem, und besonders, der Heimat von Mercedes Sosa.
❗❗❗Der Raphanomundo ist auf Einladung der OMPT nach Argentinien gereist, um an der größten Pressereise in der Geschichte des Reisejournalismus teilzunehmen.