Ich werde diesen Text nicht mit einer Lüge beginnen, deshalb gestehe ich gleich, dass ich noch nie von Chilecito gehört hatte. Als ich den Plan für die längste Pressereise in der Geschichte des Reisejournalismus bekommen habe, war die Stadt noch nicht dabei. Sie kam als Letztes dazu, und die Reise wurde dadurch länger. Mein Rückflug nach Deutschland war schon fest geplant, deshalb dachte ich, dass ich nicht hinfahren könnte. Aber durch eine Änderung im Programm war es doch möglich. Trotzdem war es nicht geplant. Es war schon das Ende der Reise, und ich dachte, dass ich schon alles gesehen und erlebt hatte, was der Nordwesten Argentiniens zu bieten hat. Ganz ohne Erwartungen bin ich also in Tinogasta in Catamarca losgefahren, in Richtung dieser Stadt im Westen von La Rioja, etwa 140 Kilometer entfernt.
Die Sierra de Famatina, mehr als 6.000 Meter hoch, hat mich auf der Straße begleitet und ist nicht mehr aus dem Fenster verschwunden, weder auf dem Weg noch während des ganzen Besuchs. Man kann sagen, dass mich der Berg empfangen hat, denn in Chilecito ist er am Ende jeder Straße, auf jedem Foto und in jedem Gespräch.
Mein erster richtiger Halt war die Station 2 des Cable Carril, einer historischen Lastenseilbahn, bekannt als El Durazno. Der Eindruck war sofort überwältigend. Auf der einen Seite sah man die Stadt, die sich weit unten ausbreitete, und in der Ferne ragte die Christusstatue heraus. Auf der anderen Seite, direkt hinter uns, beherrschte die gewaltige Famatina alles. Dort sind wir durch einen Teil der alten Anlage und der alten Maschinen gegangen. Diese Seilbahn wird oft als die längste und eine der höchsten historischen Anlagen ihrer Art bezeichnet.
Aber am meisten ist mir der Empfang in Erinnerung geblieben. Wir wurden mit einer typischen Probe riojanischer Gastfreundschaft begrüßt, mit argentinischem Asado, Wein und frisch gemachten Empanadas. Nach den vielen Tagen mit starker Kälte am Anfang der Reise gab uns Chilecito den ersten richtig warmen Tag. Dieser Wechsel, bei der Temperatur und bei der Herzlichkeit der Menschen, hat die Stimmung der Reise komplett verändert. Während des Besuchs war noch Winter, aber der Frühling zeigte sich schon deutlich. In der trockenen Landschaft der Stadt sind mir Bäume aufgefallen, die voller pinkfarbener Blüten waren, ganz ohne Blätter. Ich habe nachgeschaut und herausgefunden, dass es rosa Lapachos waren. In Brasilien nennen wir sie Ipê-roxo, und sie sind Verwandte unseres gelben Ipê, der Nationalblume Brasiliens.
Der Berg, der in Stücken ins Tal kam
In Famatina gab es schon immer Erze, Gold, Silber und Kupfer. Das Problem war, wie man sie von dort wegbringt. Die Mine La Mejicana liegt auf über 4.400 Metern Höhe, und lange Zeit wurde alles auf dem Rücken von Maultieren ins Tal gebracht. Die Lösung war der Cable Carril, eine Anlage von etwa 35 Kilometern mit neun Stationen, die einen Höhenunterschied von mehr als 3.300 Metern bis zum Bahnhof von Chilecito überwand. Von dort fuhr das Erz weiter zum Hafen von Rosario und dann nach Europa.
Die Anlage wurde zwischen 1902 und 1905 von der deutschen Firma Adolf Bleichert & Co. aus Leipzig gebaut, mit Geld vom argentinischen Staat. Den Abbau in den Minen und die Schmelzhütte, die zu dem System gehörten, übernahm die britische Famatina Development Corporation, die Dutzende Lagerstätten in der Region gekauft hatte. Also deutsche Ingenieurskunst, bezahlt mit öffentlichem Geld aus Argentinien, in einem Bergbauprojekt mit britischem Kapital. Das Ergebnis dieser Mischung steht noch heute in den Stahltürmen, die den Berg hinaufziehen.
Im Museo Dr. Santiago Bazán, das in der Station 1 untergebracht ist, hat mich neben den historischen Fotos vor allem beeindruckt, wie hart und körperlich anstrengend diese Arbeit war. Die erhaltenen Gegenstände machen das Gewicht der Geschichte sehr greifbar, und man kann dort nicht weggehen, ohne den Berg mit anderen Augen zu sehen. Die Nähe zu diesen Stücken macht die Geschichte sehr real, und es ist interessant, wie schnell sich im Kopf während des ganzen Besuchs in Chilecito ein Schalter umlegt. Man geht von den frischen Blumen am Gehweg direkt in die rohe Realität des Berges.
Der Mann hinter allem
Das Gesetz, das den Cable Carril erlaubte, hat Joaquín V. González angestoßen, ein Politiker, Schriftsteller und Pädagoge aus La Rioja und Gründer der Universität von La Plata. Und warum erwähne ich gerade ihn? Weil er 1913 Besitzer eines Landguts etwa zwei Kilometer von Chilecito entfernt wurde, das früher dem englischen Bergbauingenieur William Treloar gehört hatte. Dort fand er seinen Rückzugsort und nannte das Anwesen Samay Huasi, ein Wort aus dem Quechua, das “Haus zum Ausruhen” bedeutet.
Nachdem das Anwesen 1941 an die Universität von La Plata übergegangen war, wurde es zu einem Erholungshaus für Künstler und Schriftsteller und auch für akademische Aktivitäten genutzt. Diese kulturelle Aufgabe hat auch im Museum Spuren hinterlassen. Dort gibt es die Pinakothek Antonio Alice mit Werken argentinischer Künstler und eine Sammlung, die über Jahrzehnte durch die Treffen von Künstlern und Intellektuellen gewachsen ist. Heute gilt der Ort als Nationales Historisches Denkmal.
Für mich war das Haus wie eine Erholung für den Kopf. Samay Huasi hat mich wieder zur leichteren Seite von Chilecito gebracht. Wenn man dort spazieren geht, versteht man, warum sich ein Mann mit so viel Verantwortung ausgerechnet den Fuß dieses riesigen Berges ausgesucht hat, um sich zurückzuziehen, die Landschaft zu betrachten und nachzudenken.
Lange vor ihnen allen
Lange vor all dieser Technik waren schon die Inka in der Region. Die Tambería del Inca aus dem 15. Jahrhundert war ein strategisches Verwaltungs-, Militär- und Zeremonialzentrum an einem Zweig des Qhapaq Ñan, des Inkawegs, und die Stadt ist später um sie herum gewachsen. Wenn man das Besucherzentrum besucht und über das archäologische Gelände geht, bekommt man ein echtes Gefühl für die Größe des Inkareichs in dieser Gegend. Dort liegt zum Beispiel das breiteste Stück Inkastraße, das man bisher in ganz Argentinien, Bolivien und Chile entdeckt hat, mit riesigen 12 Metern Breite. Im Zentrum der Anlage haben Archäologen den Ushnu gefunden, eine Zeremonienplattform, deren Altar genau auf die Sierra de Famatina zeigt. Das zeigt, dass die heilige Verbindung zu diesem Berg schon vor mehr als fünfhundert Jahren existierte.
Genau dort, umgeben von so viel alter Geschichte, wurden wir zu einem weiteren kleinen Dankesritual für die Pachamama eingeladen, die Mutter Erde der Anden. Eigentlich wurden wir auf dieser Reise bei verschiedenen Gelegenheiten zu solchen Ritualen eingeladen, um der Erde dafür zu danken, dass wir diese Wege sicher gehen durften. Nach so viel Straße, Abenteuer, Höhe, gutem Essen und großzügigen Menschen fühlte es sich wie das Mindeste an.
Als die Nacht kam, wurden wir eingeladen, die Stadt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Wir sind die 200 Stufen zum Cristo del Portezuelo hinaufgestiegen, dem 16 Meter hohen Denkmal, das ich schon bei der Ankunft von Weitem gesehen hatte. Tagsüber beeindruckt Chilecito durch seine Trockenheit und die mächtigen Felsen. Nachts wird das Tal von oben zu einem Meer aus stillen Lichtern unter dem Sternenhimmel der Berge.
Das Mehl, das Wasser und die Chaya
Es war die ausgezeichnete Reiseleiterin Denise, die mir neben der indigenen Geschichte der Region auch die Chayavorgestellt hat. Im Februar feiern Chilecito und andere Orte in La Rioja dieses Volksfest, das mit den Traditionen der Diaguita und der Verehrung der Pachamama verbunden ist. Die Leute bedecken sich mit Mehl, spielen mit Wasser und tragen kleine Zweige Basilikum, begleitet von Musik und Coplas, das sind gesungene Volksverse, ähnlich im Geist wie unsere Marchinhas, die traditionellen brasilianischen Karnevalslieder. Als Frau aus Recife habe ich die Geste sofort erkannt. Es war fast wie das Mela-Mela im Nordosten Brasiliens, bei dem sich die Leute im Karneval gegenseitig beschmieren. Und natürlich wollte ich mehr wissen.
Weil ich die Chaya nicht selbst erlebt habe, erzähle ich hier, was ich recherchiert habe. Das Fest steht für Dankbarkeit für die Ernte und für die Fülle. Das Mehl steht für den Überfluss, und das Wasser erinnert an den Regen, den man in dieser trockenen Region so sehr herbeisehnt. Das Basilikum rundet das Erlebnis mit seinem typischen Duft ab. Zur Tradition gehört auch die Legende von Chaya, einer jungen Frau, die nach einer unerwiderten Liebe zu Pujllay in den Bergen verschwand und seitdem jedes Jahr im Februar als Tau oder feiner Regen zurückkehrt. Pujllay selbst wird am Ende des Festes als Puppe dargestellt, die verbrannt wird, in einem Ritual, das das Ende des Karnevals markiert.
Die festliche Geste hat mich sofort an unser Mela-Mela erinnert, aber die Symbolik dahinter kam mir viel tiefer vor. Es hat etwas Schönes, dieses Fest, das Freude, Erinnerung und Dankbarkeit für die Erde verbindet und mitten in diesen trockenen Boden Leichtigkeit bringt.
Der Wein und das Olivenöl des Tals
All diese Trockenheit lässt auch Platz für die guten Dinge des Lebens. Zwischen der Sierra de Famatina und der Sierra de Velasco gibt es ein Tal mit Weinbergen und Olivenhainen, eine der typischsten Agrarlandschaften von La Rioja. Die Provinz ist eine wichtige Weinregion Argentiniens, aber ihr ganzer Stolz ist der Torrontés Riojano, die weiße Rebsorte, die als Aushängeschild des Landes gilt. Anders als der Malbec, der aus Frankreich kommt, ist der Torrontés Riojano in der Kolonialzeit aus der Kreuzung anderer Rebsorten entstanden und gehört zu den ursprünglichsten Ausdrucksformen des argentinischen Weinbaus. Hier sorgen warme Tage (bei mir waren es 33 Grad), kalte Nächte und die Höhe für intensive Aromen. Das macht diesen Weißwein zu einem besonders duftenden und frischen Erlebnis.
Dieselbe Mischung aus starker Sonne und wenig Regen ist auch gut für Olivenöl, solange man sehr sorgfältig mit dem Wasser umgeht. Die Sorte Arauco, eine der bekanntesten im argentinischen Olivenanbau, hat einen ausgeprägten Charakter. So entstehen Öle, die ebenfalls die Eigenschaften dieser trockenen Gegend zeigen, in der die Landwirtschaft von einem empfindlichen Gleichgewicht zwischen Klima, Boden und Bewässerung abhängt.
Auf der Bodega Valle de La Puerta in Vichigasta sieht man, wie dieses Zusammenspiel im großen Maßstab funktioniert. Die ersten Weinberge und Olivenhaine wurden 1994 gepflanzt, das Weingut wurde 2002 gebaut, und die Olivenöl-Produktion hat 2005 begonnen. Heute macht das Gut aus den Bedingungen dieses halbtrockenen Tals Weine und Öle, die auf verschiedene Märkte kommen.
Aber die Region zeigt sich auch in den kleinen Betrieben. Ich habe auch die Concepción Viñedos Sustentables (nachhaltige Weinberge) in Sañogasta besucht, wo mich die Besitzer sehr herzlich zu einer Verkostung ihrer handwerklich hergestellten Weine empfangen haben. Es ist schon verrückt, daran zu denken, dass das Wasser, das von den Bergen kommt und in den Höhen der Famatina so schwierig ist, hier unten auch lebenswichtig für die Reben ist.
Ich bin aus Chilecito genauso weggefahren, wie ich angekommen war, mit dem Berg im Fenster. Der Unterschied ist, dass ich jetzt sehen konnte, wie schwer und wie leicht diese Landschaft zugleich ist. Auf der einen Seite die rohe Kraft des Erzes und die Ingenieurskunst, die seine Hänge durchzogen hat, auf der anderen Seite die Wärme des Klimas, der Menschen und der Chaya, die Umarmung des Frühlings in den Weinbergen und eine rosa Blume, die mitten im Winter hartnäckig zu blühen beginnt. Ich kann sagen, dass mir Chilecito gezeigt hat, dass gerade die rauesten Orte die freundlichsten Überraschungen bereithalten können.
Mehr Informationen: Turismo Chilecito | @turismo.chilecito
❗❗❗Der Raphanomundo ist auf Einladung der OMPT nach Argentinien gereist, um an der größten Pressereise in der Geschichte des Reisejournalismus teilzunehmen.